什么是男士商务正装皮鞋?（【见行鞋业】 正装皮鞋有那几种?）（男士商务正装皮鞋）
男士商务正装皮鞋的定义
男士商务正装皮鞋根据字面理解为男士在进行商业贸易时穿的正式的皮鞋。商务是广义的概念，是指一切与买卖商品服务相关的商业事务。狭义的商务概念即指商业或贸易。正装皮鞋，相对于便装皮鞋来说，指与正装搭配的指定款式的皮鞋。
大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于正装皮鞋的问题，于是小编就整理了2个相关介绍正装皮鞋的解答，让我们一起看看吧。
文章目录：
一、什么是男士商务正装皮鞋?
男士商务正装皮鞋根据字面理解为男士在进行商业贸易时穿的正式的皮鞋。
商务是广义的概念，是指一切与买卖商品服务相关的商业事务。狭义的商务概念即指商业或贸易。
正装皮鞋，相对于便装皮鞋来说，指与正装搭配的指定款式的皮鞋，属于皮鞋里较为符合欧美传统着装文化的一类。
正装皮鞋也并非只有系带样式，具体有着自己的的固定范式。正装皮鞋头有尖头、圆头、方头等多种式样，鞋跟高度中等。颜色主要以黑、棕、白为主。
在不发达国家或地区，方便实用的无带懒人式皮鞋经常被误认为属于正装皮鞋。正装皮鞋搭配原则上，应搭配深色的袜子。专门的西装袜长度到达小腿肚，无论动作幅度多大都不会“走光”露出小腿。
源于欧洲绅士文化的正装皮鞋，曾经有过严苛的规定：白天穿着三接头皮鞋，晚间穿着两接头皮鞋，晚礼服鞋和乡村休闲运动鞋则另有范式。
时至今日，此礼仪习惯略有宽松，首先是两接头皮鞋也被接纳为日间穿着，曾经作为乡村休闲鞋甚或高尔夫运动鞋的燕尾雕花样式，也被纳入了正装鞋范畴，为今日的绅士们增加了些许随意。
即便有这些宽松度上的变化，时至今日，其它款式的皮鞋仍未被纳入严苛的绅士正装规范。
二、【见行鞋业】 正装皮鞋有那几种?
现今社会，大家生活条件越来越好，越来越注重穿着，皮鞋逐渐也成为不同场合的礼仪评判标准之一。它们再讲究，毕竟是舶来品，一般刚开始接触的时候都不知道从何下手，网络上的很多资料一方面非常零散，一方面也存在很多谬误：
新浪时尚某专栏把brogue（布洛克）和wing tip（翼纹）归属为一隻鞋型。
前天看到“品质专栏”盘点男鞋中，把Derby德比错认为布洛克的高帮版本。
宋世泊老师关于皮鞋的内容都保留着原汁原味，只是在系统和全面上不够丰满。于是稍微整理了一下资料，以供同好参考。
主要包含以下几方面：1、Dress shoes大类；2、牛津、德比、布洛克的定义；3、孟克与乐福；4、其他；
世界是无限的，而人的精力始终是有限的，难免有一些遗漏之处，望各位玩家多加提点。
一、Dress shows 基本分类
严格来说，正装皮鞋有以下几大类：
A. 牛津鞋/巴穆尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)
B. 德比鞋与布鲁彻尔鞋(Derby/Bluher)
C. 僧侣鞋/孟克鞋(Monk-straps shoes)
1.单扣僧侣鞋(Single monk-strap shoes)
2.双扣僧侣鞋(Double monk-straps shoes)
3.三扣或以上
D. 乐福鞋(Loafers)
1.便尼乐福鞋(Penny Loafers)
2.古驰乐福鞋(Gucci Loafers)
3.流苏乐福鞋(Tassel Loafers）
二、牛津、德比、布洛克的定义
首先，布洛克（Brogue）不是一隻鞋型！
很多人搞混淆的布洛克（Brogue），是鞋面上的装饰形式，任何带有任何带这种装饰的鞋子，都能被称为Brogues。
“Oxfords not Brogues!”这个烂梗的意思，是要“不带布洛克装饰的牛津鞋”。正式程度上，宋老师总结的很准确：一双鞋的正式度以及所适应的场合其实更多是由鞋面样式决定的，而素面的wholecut是正式程度最高的。
布洛克最早也是实用出发，英国农民雨天或涉水时，需要尽快倒出积水和泥沙。在鞋面上打排水孔之后，可以直接从孔中流出。
随着皮鞋进一步的精致化，布洛克就只剩下装饰功能，进一步发展出由「冲孔」(Punches)与「徽章」(Medallion，即鞋头上大家所称的雕花图案)组成。
“徽章”形式多样，彰显风格：
“冲孔”，也不全是圆的，例如下图的钻石冲孔：
依据冲孔和徽章的分布，可以分为四种布洛克：全布洛克（Full Brogue）、半布洛克（Semi Brogue）、四分之一布洛克（Quarter Brogue）和长翼布洛克（Longwing Brogue）。
所以，牛津、德比、孟克、乐福和各式各样的靴子都可以是布洛克。
牛津鞋/巴莫尔鞋(Oxford/Balmoral shoes)、德比鞋（Derby）以及极少被提及的布鲁彻尔鞋（Blucher）才是真正皮鞋的分类。
牛津鞋最早是下层农民穿的，那个年代上流社会都学法国人穿丝袜、丁字裤、高跟鞋。
牛津大学建校相当长一段时间内，学生都是思想解放、叛逆不羁的年轻人，很多喜欢欠钱、口出狂言，一度和当地的市民们产生激烈的斗殴，最严重的时候数千市民手持弓箭涌入大学进行围攻，只能一次次的由皇室出面仲裁（学生与市民的战争一直延续到十四世纪中叶）。
年轻气盛的学生们拒绝穿那帮“法国娘炮”的服饰，于是牛津鞋成为了他们最喜欢的搭配，如今代表了正统、优雅、绅士的牛津鞋，在最开始却是“反叛社会传统”和“民主新思想”的象征。
后来皇室在当地建立了巴莫尔庄园 (Balmoral Castle)，牛津鞋被庄园里的贵族以“巴莫尔”的名前缀次引入上流社会，并逐渐流行起来。最初巴莫尔是靴子，有不少玩家会认为巴莫尔靴比牛津更为正式。
所以牛津和巴莫尔是这种鞋的两种叫法。
（巴莫尔鞋最开始是巴莫尔靴）
牛津与德比的分类在知乎上已经有很多介绍，最直观的区分办法就是看鞋翼是封闭还是开放。
Oxfords侧边鞋翼向前延伸成为鞋面上的一部分，当用鞋带绑紧时，鞋翼会密合成为一整块鞋面，而鞋舌则系另外缝上，隐藏在鞋翼下面(Closed lacing)。
决定皮鞋正式度的关键点在于鞋面，装饰越多越向休闲靠拢。
最传统最正式是素面牛津鞋(Plain toe Oxfords)，用完整一层皮缝制，收口放在后跟。
对美观度更为追求的一些顶级品牌或鞋匠，会把接口缝在内侧，甚至有鞋匠会做Seamless Wholecut，也就是全鞋面无缝线的牛津鞋款(必需全人手上楦，花费时间长，也是目前正式度非常高的鞋款)。
次之的则是我们常称的三截头Cap-toe Oxfords。Cap-toe是指鞋头会拼接多一层的皮革，也就是鞋头处会加厚，原意是用以加强保护力，不过现在几乎已是纯装饰用途。
而拼接线上加上冲孔Punches的，可以称之为Punched cap-toe Oxfords（冲孔三接头牛津鞋），也是前文提及的Quarter-brogue Oxfords（四分之一布洛克牛津鞋），所以同样一双鞋是可以有不同的称呼。
三、孟克、乐福、靴子与室内鞋；
Monk shoes名字的由来，最主流的说法是这种鞋来自于15世纪，由阿尔卑斯山修道士所设计出的鞋型，也是因为主要给修道院中的修士及僧侣所穿着，主要特色是牢固且方便，方便僧侣长途跋涉，所以被称之为Monk shoes。
上图中的双扣最为常见，Monk素面的时候可以非常正式，加上雕花、褶裥或流苏也能变得别有味道；
还有单扣和三扣及以上，也别有风味：
D. 乐福鞋(Loafers)
Loafers，通常采用莫卡辛moccasin鞋的结构，无系带，配上宽而低的跟，周边鞋帮为一块整皮，在鞋面处连接缝合的平底便鞋。
后来美国学生在开孔中放入一枚硬币以求幸运，于是Penny的叫法越来越广泛，并成为了最经典的一款loafer，随后各式各样的loafer鞋被不断的设计出来。
1950年代，苏格兰人将自己钟爱的kilties苏格兰褶裥移植到loafer上面。
1953年，Gucci的创始人Guccio Gucci正热衷于马类竞赛项目，设计出了一种马衔扣环绕过鞋鞍的Loafer鞋型，并将它染成黑色（在此之前loafer都是棕色类）。
后来各个品牌都可以设计此类款式，但被统一称为Gucci loafer。
四、其他：靴(Boots)及室内鞋（Slippers）
在西方传统里，boots并不是隶属于shoes，两者是平级关系，一个用来户外活动，一个穿在室内，都属于footwear。
西装的雏形是来自于军服，靴子也是同样来自于军靴。所以靴子一直是正装的一部分，比如 Balmoral boots也是标配，不管是sport jacket还是suit都可以配搭。
靴子最早也是实用大于装饰，是贵族们户外骑马打猎用的长马靴(Rider boots)。
后来装饰作用越来越大，靴筒越来越短，变成短马靴(Johpur boots)：
切尔西靴（Chelsea boots)则源自于对短马靴的改进，维多利亚女王的鞋匠J.Sparkes-Hall将松紧带设计在短靴上，方便女王穿脱。严格来说，切尔西靴的正式度是稍次的，一般商务穿着可以。
所以巴莫尔鞋最初进入上流社会，是以靴子的形态，这也是一些玩家认为巴莫尔靴比牛津鞋更为正式的理由。
同样，德比鞋最初也是德比靴；
僧侣靴(Monk boots)
以上是我对鞋类的认知，为了保证准确性，查阅了很多资料，但下面我要隆重介绍，全世界唯一富有灵魂的鞋！
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到此，以上就是小编对于正装皮鞋的问题就介绍到这了，希望介绍关于正装皮鞋的2点解答对大家有用。