「班尼路」消亡史:风光不再的国产时装品牌（国际时装周的风光不再 街拍也黯然失色）

据 时尚 商业媒体LADYMAX的数据显示,ZARA从设计、生产到上架的流程平均只需2周,最短可以压缩到7天。欧洲地区24小时产品到店,全球范围内也只需36-72小时。

国产鞋服品牌有过一段好时光。

那个时候黄渤在电影《疯狂的石头》里炫耀自己穿的是“牌子，班尼路！”

楚雨荨被端木磊带着逛一次美特斯邦威就芳心沦陷，喃喃自语，“站在镜子前，我都不知道里面那个女孩子是谁……”

那个时候真维斯新店开业得雇几十个保安，涌入的人流和现在优衣库发售联名款时有的一拼；

达芙妮的店里循环着SHE的歌，想听周杰伦就得去美特斯邦威；

如果穿了佐丹奴和以纯去学校，那么一定会吸引嫉妒艳羡掺半的目光；

而阿依莲也还没成为一个指代土味女装的形容词，买它只是因为大S为它代言；

……

但大都好物不坚牢，彩云易散琉璃脆，国产品牌的好日子也不过持续了二十年。

二十一世纪的第一个十年落幕后，此前如日中天的国产品牌们也随之集体加速老去。其中有的还未从躺着挣钱的年岁里回过神来，有的还试图重返巅峰，但大多只能无奈地迈向在年轻群体中失语的境地。

毕竟，时代抛弃你时，往往连说一声再见都非常吝啬。

1993-2012

僧多粥少，开店即赚钱

1993年，中国第一本 时尚 杂志《 时尚 》创刊，真维斯也在上海开出了中国大陆第一家门店，同时开启了国产品牌的黄金时代。

那一年，中国的人均可支配收入才2500多块，但真维斯一条牛仔裤卖到上百元，仍然有人抢着买。

据说当时真维斯在青岛开出第一家店时，进店购物得排队，“15分钟进去一拨客人，都是抱着衣服出来”，第一天营业额就有十几万元。本来准备卖两个月的库存，两天就卖光了。

对于刚感受到了一点 时尚 启蒙的人们来说，国内可消费的休闲品牌简直供不应求。

真维斯来自香港，自带几分蓝血贵族的基因。在那个年代，香港就是时髦fancy的象征，只要穿上真维斯，仿佛就能变身为潇洒爱恨、风头无两的港男港女。

尝到甜头的，还有同样来自香港、后被称为 时尚 服装三巨头的佐丹奴、班尼路、堡狮龙。温州出身的美特斯邦威和森马，虽然刚出 社会 时完全笼罩在港牌大哥的阴影下，只能做做跟班小弟，但是很快也自立山头。

优衣库早在2002年就进入中国开店，但是在各大国产巨头的强势挤压下，根本没有喘息的空间。2005年，优衣库的9家中国门店里关了2家。

跨入二十一世纪后，各个国产品牌销量不断上涨，并迎来了一阵迅猛的开店潮。

据统计，在2012年前后，班尼路有4404家店，美特斯邦威5220家。

国产女鞋更猛，达芙妮巅峰期最多有6881家店，每年卖出5000万双鞋，平均每5双卖出的中国女鞋里就有一双是达芙妮。

2011-2012年，百丽平均每天开2-3家新店，店铺数量超过了1.2万。

这是怎样一个概念？做个对比的话，截至2017年上半年，ZARA的所有中国门店加起来也不过700多家。

不仅数据拿得出手，国产品牌也真真正正嵌入了一代人的青春记忆。

在虎扑一个关于班尼路的帖子里，有个JR回忆起了自己和班尼路的第一次亲密接触，“ 还记得98年大学第一年，省吃俭用买了一身班尼路。 行走在校园里，感觉被万众瞩目，自豪感油然而生…… ”

对于很多80后、90后来说，这种第一次穿上国产品牌的心情，甚至可能比几年后第一次购入国际大牌时更加难忘。

而还没被奢侈品文化浸淫的少年郭敬明，也曾对彼时的奢华世界投去过向往的一瞥。

“ 我念初二了。 我有了第一双LINING的运动鞋。我开始觉得佐丹奴和班尼路是名牌的衣服。那个时候还没有美特斯邦威，也没有森马。曾经用存了很久的零花钱，买了一件佐丹奴98块的背心。”

何以国产品牌能够平地起高楼？

一个很大的原因是国产品牌与潮流文化的紧密 结合 。各家都不吝花重金请年轻人最爱的天王天后来代言，力求证明自家的衫才是潮人必备。

班尼路有华仔和菲姐，以纯有张柏芝和古天乐，美特斯邦威坐拥周杰伦、潘玮柏和张韶涵，唐狮和达芙妮则都请来了青春活力的SHE。

拿班尼路的袋子装书去学校，别提多有面儿了

以纯的粉绿配只有柏芝驾驭得了

可惜年轻的我们都不明白这个道理

虽然是温州品牌，但森马的代言人找的都是港星

这些对于00后来说已是夕阳红的明星，却是80后90后的回忆里贴满房间的海报，和随声听里的单曲循环。

2010年，以韩寒、王珞丹等明星为代表的凡客体广告横空出世，让这个创立不过三年的年轻品牌立马捕获了广大文艺青年的心，并在一众国产老大哥的包围中实现了小小突围。

虽然这些品牌的设计在今天看来平平无奇，甚至把商标遮住后都分不清彼此，但是在明星带货的影响下，它们曾经真的是青年男女们追逐的白月光。

另一边对于品牌而言，国内鞋服市场方兴未艾，僧多粥少，只要受到年轻人追捧，就是主流商圈的座上宾。如果去当时还是时髦人逛街圣地的巴黎春天 转转 ，你会发现一楼的女鞋几乎被国产品牌垄断。

妈妈带你逛商场时在一楼女鞋区挑挑拣拣，其实大多牌子都隶属百丽旗下

拥有好的商圈资源，再 加上 竞争尚不激烈的市场环境，以及带货能力赶超杨幂的巨星代言，走大众化路线的国产品牌每逢开店都发发必中，多开一家店，就多赚一份钱。当它们下沉到二三四线城市时，也能立即受到小镇青年们的拥趸。

2012年对于国产品牌们而言是一个很重要的年份。在这一年里，品牌们的开店数量刷新记录，却也盛极而衰。

如果你还有印象，这一年曾经被盛传是世界末日年，当然地球最后并没有毁灭，但自此之后，大多国产品牌却要开始直面生死存亡的末日局面。

2012年4月12日，地处淮海路黄金地段的美特斯邦威关门歇业。

2012-2019

腹背受敌，跌下神坛

要讨论国产品牌为何由盛转衰，有两个时间节点至关重要。

一个是2006年。ZARA进入中国，经过战略调整、改头换面的优衣库也再度杀回市场。快 时尚 虽是舶来品，长期渴望变得更时髦的中国大地却为它们提供了肥沃的生长土壤。

2006年2月24日，ZARA首家中国内地旗舰店在上海南京西路亮相

另一个是2009年。淘宝举办了第一届双十一购物节，共有27个品牌参与，销售额总计0.5亿元。这个数字在九年后翻了无数番，达到了2135亿。

快 时尚 和电商是国产品牌最强劲的两个对手，不仅带来了更激烈的竞争，也带来了消费者的转变。

大家开始看更多的 时尚 杂志，接收更前沿的潮流讯息，也渐渐意识到从前自认弄潮儿的我们，是真的没见过什么世面。

随着中国的 时尚 豁口被打开，快 时尚 和电商也为越来越挑剔的中国消费者提供了更加多元、有时候更加便宜的选择。

虽然快 时尚 店铺不放流行歌BGM，也没请来国内巨星站台，但是主打冷色调的店铺装潢、紧随国际前沿的潮流设计，和每周两次的上新频率，都让人在逛街时不自觉地迈入店铺感受高级，同时看看上架了哪些新品。

如今活得还不错的“小ck”店铺装潢也采取了高级感的Normcore色调

这不禁令人想到那句知名广告词，“一年逛两次海澜之家，每次都有新感觉。”这句话里其实暗含了一众国产品牌的运营模式：上新周期长，对潮流动向的反应慢半拍，不 关注 大众 时尚 品位的变化。在这点上，它们甚至不及淘宝网红店。

据 时尚 商业媒体LADYMAX的数据显示，ZARA从设计、生产到上架的流程平均只需2周，最短可以压缩到7天。欧洲地区24小时产品到店，全球范围内也只需36-72小时。相比之下，一件国产品牌从生产到上架之间要多方流转，经历数月，而此时 时尚 风向标早已转移。

在 时尚 圈，快就是王道。ZARA一年能够生产1.2万个款式，相当于如今一众国产品牌 累加 的数量。

即便如此，二十年来的顺风顺水早就让国产品牌们恃宠而骄，没有了危机感：既然原来设计得多差都卖得出去，便少有人愿意大动干戈地改革。

百货商场这条品牌们一度争相拥抱的大腿也是泥 菩萨 过江。

为了谋求生路，商场们都希望投靠更吸引客流的快 时尚 品牌、或是更提高商场档次的奢侈品品牌。国产品牌成了弃子，但是更年轻的购物中心也不愿意做接盘侠。2012年之后，各个国产品牌都开始陷入一波汹涌的关店潮。

班尼路三年间关闭1600家门店，美特斯邦威仅2014年一年就关闭800家，达芙妮累计关店 30 00多家，市值也从170亿港元跌落到2018年仅剩的7亿港元。

曾经遍布街头巷尾的国产品牌们，不得已将店铺挪往郊区，挪往城乡 结合 部，挪往小城，但即便是现在的小镇青年，也不再稀罕这些品牌了，他们更爱在淘宝上买网红同款。

销量的直线下滑，直接导致了滞销货不断增加，随之而来的则是管理支出的直线上升，庞大的库存拖油瓶使得国产品牌们更加举步维艰。为了消减库存，一部分品牌选择剪标售出，另一部分品牌则选择直接销毁。

达芙妮在 拼多多 上最低可以卖到25元一双，大概也是有清理存货的考量在里面。

那么国产品牌曾引以为傲的明星效应也不奏效了吗？

其实过期的不是明星效应，而是曾经的铁杆粉丝。踏入 社会 的他们在消费上更趋理性，鲜少再为偶像冲动买单——比起再度穿上土气的美特斯邦威，他们宁愿为周董熬夜刷数据。

美特斯邦威当然不愿自甘堕落。品牌旗下的高端线Me & City直接对标ZARA，并深入ZARA代工厂学习，试图模仿其供应链模式，在设计风格上也更加成熟。

美特斯邦威所做的这一切都是为了挽回流失的成年客户，但是在运营更从容、早已打下江山的ZARA面前，Me & City显然没有任何优势。

说了这么多，国产品牌最大的症结还是出在设计上。千篇一律的款式，用旧模具对款式稍加改动就推出新品，都令人厌倦——就连抄大牌，也比快 时尚 和淘宝店抄得更慢、更丑。“班尼路”等曾为人称道的品质，已经无法再成为其设计停滞不前的借口。

诚然，最近几年抵制快 时尚 “星期衣”的声浪越来越高，但是在价位相近的情况下，人们仍然更愿意选择设计好看、质量稍次的产品，而非那些质量尚可但根本不愿意穿出门的单品。

人傻钱多的时代一去不复返，中国的消费者已经越来越难糊弄了。

快 时尚 和电商能给“班尼路”们

带来鲶鱼效应吗？

一些品牌自认无力回天，主动退出了这场竞争，或是转移了战场。

班尼路基本退出了一线城市的主流商圈，在外环卖起了打折款。在班尼路网店里，便宜的T恤20块一件，比都市男女心中的平价标杆优衣库还要低上许多。

这几年仅有的关于班尼路的消息也令人唏嘘。2016年——在黄渤说出那句台词十年后，班尼路因连续亏损和转型无望，被母公司德永佳集团有限公司以2.5亿元的价格贱卖。

佐丹奴要好一些。虽然中国大陆、港澳台的市场持续低迷，但是在东南亚地区却收入大涨，表现平稳，印尼、泰国成为佐丹奴最赚钱的市场。

昔日“温州双雄”的命运各有不同。

美特斯邦威还在苦苦挣扎。斥资5000万冠名了第一季《奇葩说》，之后又续签了两季。

看过《奇葩说》的人，应该都对马东花式植入“有范”广告印象深刻，这是美特斯邦威为求变而推出的一个 时尚 配搭体验平台。

不过即便在8.8亿播放量的综艺里进行口播轰炸，有范 app 在几大手机市场的 下载 量仍然未突破一百万。在2017年，美特斯邦威黯然下架了“有范”。

森马这几年将重心转移至童装领域，算是走出了差异化路线。

2018年，森马还携手独立设计师走上纽约时装周T台，并带来一个颇有奇趣的Chingl is h系列，对于追求新鲜的年轻人来说相当有吸引力。

像森马一样希望借由和国际接轨来重塑品牌的不在少数。

太平鸟转型做国潮，主打青年文化，赶时髦做联名，2018年2月去了纽约时装周。在2019春夏系列里，太平鸟还和新锐艺术家Trouble Andrew与Reilly合作，对芝麻街漫画进行再创作。

达芙妮也依循着国际大牌转型必先换logo的惯例，抛弃了自己的中文名，只留下线条简约的“DAPHNE”，以求脱胎换骨，摈弃大众对品牌的低端女鞋刻板印象。

2016年，达芙妮投资了选秀节目《蜜蜂少女队》，但最终亏损7441万港元。

2017年8月，达芙妮与国际知名买手店Opening Ceremony推出合作系列，想要借一把国际 时尚 的力。但是无奈Opening Ceremony在国内知名度不算高，而这个合作系列的设计也见仁见智，很难判断是否有爆款潜质。

一边在拔高人设，一边却在疯狂打折，达芙妮的自救之路充满了少女般的纠结。

相比下来，百丽就聪明许多。曾经的“鞋王”虽然2017年在港交所退市，引来喟叹一片，但事实上百丽并没有将所有的筹码都压在女鞋上。

入股小众设计品牌initial，买下Moussy和Sly母公司的大多数股权，百丽的这些举动都表明了转战服装领域的决心。在这个时期，不将所有的鸡蛋放在同一个篮子里，是非常理智的选择。

另一些品牌也没有放弃角逐。凡客在解决了十几亿债务和清理完庞大库存后轻装回归，重新开始卖昔日火爆的文艺T恤。海澜之家1亿入股号称“中国版ZARA”的UR，向快 时尚 取经的意图明显。

虽然大势已去，但是传统国产品牌们还是试图逆风翻盘。至于结果如何，只有让时间和实打实的销售额去作答。

在一旁看尽“班尼路”们浮浮沉沉的我们，很偶尔也会想起自己为了多听两首周杰伦在美特斯邦威多逛两圈，也不会忘记那件存很久钱才买下的佐丹奴对少年的自己意味着什么。虽然心怀惋惜，但我们大概还是愿意承认自己“爱过”。

只是那些曾经辉煌的国产品牌们也应该明白一件事，消费者不会一辈子只为情怀买单。

参考资料:

1. 土酷时装发展史， 青年横财发展会

2. 再见了吗？儿时记忆真维斯， 文刀米

3. 为什么中国出不了Zara？ LADYMAX

4. 为什么达芙妮还没能翻身？ LADYMAX

5. 国产鞋履品牌搞砸了，LADYMAX

6. 百丽正式退市，为什么百货一楼的老牌女鞋不行了？ 好奇心日报

7. 美特斯邦威上半年亏损，冠名大热的奇葩说也不管用， 好奇心日报

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你关于国产品牌的回忆，

大家都一起来品品

过去的自己有多土。

Maxpine我吃过，马来西亚的进口产品，口感不错，喝完精神调节好了很多。设置里修改国际时装周的风光不再，风靡一时的时装周街拍也黯然失色。

Google Trends的数据显示，关键词“Fashion Week Street Style”（时装周街拍）的搜索量在2020年疫情爆发后大幅下跌。尽管近期国际时装周正在海外举行，但是在疫情和国际地缘形势动荡的影响下，时装周的讨论度，用户对时装周街拍的搜索峰值也远低于此前几年的水平。

2022秋冬国际时装周期间用户对时装周街拍的搜索峰值远低于此前几年的水平

一些街拍常客利用自己的曝光度和影响力，开发了一块属于自己的 时尚 领地，他们搜罗并发布自己的街拍照，成功将自己塑造成了时装周外瞩目的存在，也将街拍的商业化推向高潮。随着时装秀愈发乏善可陈，时装周街拍显然成为观众注意力的新抓手。巅峰时期，Vogue Runway等传统 时尚 媒体将街拍作为时装周报道最重要的主题。

围绕着时装周产生的街拍产业一度引发行业的密集讨论。有从业者批评街拍常客夺走了时装秀本身的焦点，还有人声讨街拍产业的商业化扭曲了街拍源自“街头”的本义。街拍产业成为了通过张扬服饰获得注意力的眼球经济。一些人为被街拍穿着极尽猎奇的造型，而这些搭配过于精致、刻意、脱离日常生活，并不以体现“好品味”为目的。

巅峰时期， 时尚 媒体将街拍作为时装周报道最重要的主题

因此，在时装周街拍盛行的十年后，观众对张扬猎奇而陷入定势的时装周思维似乎终于建立了耐受。他们发现 时尚 周街拍已经难以成为 时尚 灵感的来源。与此同时，社交媒体上 时尚 博主海量的“伪街拍”也让街拍 时尚 变得唾手可得，观众不必等到时装周就能获得相似的视觉刺激和 时尚 启发，时装周作为 时尚 产业注意力绝对焦点的角色逐年被稀释。

时装周街拍自此开始走下坡路。 在影响人们穿衣理念这件事上，社交名人的影响力却是一路攀升。 时尚 的话语权一度从时装编辑过渡至时装博主，然而时装博主在短暂引领民主 时尚 的潮流后，却不敌那些影响力更大的社交明星。在此次时装周期间，比起时装编辑穿什么，人们显然更好奇Kanye West和前女友Julia Fox去了哪些秀场，Kim Kardashian穿什么参加Prada时装秀，以及Rihanna和Asap Rocky如何亮相。

她们那些风靡网络的街拍照片不至于如同时装周街拍那样脱离生活现实，也不足以制造流行明星在时装周期间所引发的爆炸性话题效应，却仍然具备了让一个品牌翻身的潜力。她们让普通人仰望，却并不遥不可及。

Kendall Jenner等兼具明星和超模身份的社交媒体红人成为了普通观众更实际的穿衣模板

疫情之后，一个逐渐明晰的趋势是，曾经向往国际化 时尚 趋势的人们似乎开始返璞归真，寻求更真实的 时尚 。

时尚 变得更加本地化了。体现城市气质的素人街拍正在兴起。没有奢侈的华服、没有造作的姿态，有的只是身着快 时尚 品牌和Vintage单品的、匆匆走过的普通人。在聚焦巴黎街头时髦素人的Instagram账号“Parisian in Paris”里，观众可以一览真实巴黎街头的普通人着装，而这种着装并非那种媒体和 时尚 博主所建构的法式 时尚 ，也没有那种号称“不费力时髦”却需要时刻扼制食欲的单一审美标准。

此类账号近期快速涌现并受到大家欢迎，包括米兰的“Milanesi a Milano ”以及伦敦的“Londoners in London”在内，几个账号如今已经累计拥有近100万的粉丝。不同城市的人群与城市街景交相呼应，呈现出浑然一体的城市风貌和各不相同的 时尚 特征。在经历了居家隔离之后，人们重新审视习以为常的城市，并对都市 时尚 产生了前所未有的兴趣。

Instagram账号“Parisian in Paris”中的巴黎素人街拍

时尚 街拍悄然以另一种亲民形象出现在人们视野中。 时尚 街拍回归最初的起点，回到了Bill Cunningham一辆自行车行走街头的街拍年代， 时尚 最真实的样貌再一次展现了出来。

在中国， 时尚 产业的发展虽然呈现出与欧美市场截然不同的特殊形态，却也呼应着全球 时尚 本地化的大潮流。

从2015年开始，伴随上海时装周兴起、本土 时尚 品牌走向国际等一系列事件，中国 时尚 逐渐自成体系。而在疫情后，这一特征更加明显。国际旅行限制下的中国时装编辑和博主长达两年时间未能赴海外参加时装周，奢侈 时尚 品牌也愈发频繁的在中国举办 时尚 活动，为中国一线城市制造了新的 时尚 场景。

中国 时尚 产业或主动或被动地，呈现出强烈的本地化特征，这也影响到了中国的街拍现象。

起初， 时尚 街拍往往伴随着新商业地标的崛起而出现，例如2015年左右，年轻人聚集的北京三里屯太古里曾经是街拍胜地，而2018年之后，作为西南奢侈品消费中心成都的商业地标成都远洋太古里也掀起一股街拍热潮。

换言之，虽然这种街拍在一定程度上体现了部分中国年轻人的 时尚 风貌，但在过度的商业化影响下欠缺真实性，对 时尚 趋势的引领能力较弱。

上述扭曲的局面被逐步正视和化解。一些争议性比较大的街拍内容不光被短视频平台用户抵制，也受到了官方的约束。成都远洋太古里于2018年发布禁令，禁止了未经许可的商场街拍。

成都远洋太古里于2018年发布禁令，禁止了未经许可的商场街拍

与此同时，上海街拍快速兴起，并呈现出与此前北京和成都截然不同的风貌。

有观察者认为，上海街拍最大的不同在于其商业化意味较弱，审美价值和 时尚 趋势引领能力较高。

小红书街拍账号@Shanghai Sights的作品

然而不同于北京和成都街拍，上海街拍不仅由消费力支撑，更具备了与“巴黎人在巴黎”等素人街拍相似的、鲜明的城市文化特征，而这背后是上海作为国内乃至国际主要 时尚 文化中心的角色决定的。

人们惊讶地发现，在上海街拍账号街拍素人的着装不逊于其他国际时装周主办地城市的水准，在追求宽松舒适的同时，镜头下的上海年轻人似乎有意识地将流行的 时尚 趋势注入到日常的造型中。

小红书街拍账号@Walking Town的作品

在社交媒体的传播下，虽然一些观众调侃街拍的存在让“让网红街区更卷”，但上海街拍目前仍然保持着一定程度的真实属性，而没有被商业化过度扭曲。

不少街拍账号主理人都表示，商业化不是其运营账号最直接的目的，植根于社交自媒体的街拍分享与欧美以传统媒体为主的成熟的 时尚 街拍产业有着不同的运营逻辑以及出发点。街拍更多作为一种释放热爱的方式或工作之余的休闲，而他们在更多时候需要将业余街拍事业与本职工作去做平衡。

LHD也指出，运营Walking Town让他开始思考自己的生活是否可以慢下来，慢慢地去 探索 生活与街拍更多的可能。

在浮华泡沫被撇去后，真实的 时尚 街拍正以另一种形式卷土重来。

（ladymax）

2010年，是诺曼琦品牌发展战略实施走向升华的重要一年！诺曼琦满怀激情，写下历史，回味十年；粉色黑白，笑傲同台；再度携手CHIC，与您美丽有约！铿锵的步履、执着的信念，诺曼琦乘着青春的翅膀，琦舞时尚，俏动未来！
写下历史 回味十年
十年求索，十年磨砺，在诺曼琦的发展历程中，有挫折、有重振、有低迷、又再起，十年风雨兼程，稳稳扎扎，脚踏实地，不虚张，不花俏，有如一只表情平静内里澎湃极具生命力的蛹。
广州市铭瑜服饰设计有限公司是一家集设计、生产、营销为一体的专业服装公司。1999年，由闫建华先生、侯东美女士创建于国际时尚之都--广州。公司品牌诺曼琦，是国内知名的淑女装品牌，黑白时尚的成功推出，更让诺曼琦成为都市时尚服装的新势力。
诺曼琦的诞生时至新纪元的第一个十年，诺曼琦经历了2007年前的服装业发展高峰，也逆势智取了世界末日般的金融海啸。这只充满内力的蛹，坚守“诚信守诺，互利共赢”的经营宗旨，致力于实现品牌商、代理商、加盟商的真正“三赢”而不懈努力。
笑傲同台 崭新画卷
十年T台舞动流光溢彩，一个个鲜活的美丽倩影连成了一幅十年T台画卷，迎风起舞的衣袂，飘散着“为寻找时尚的生活态度而设计”的美之迷恋。
2006年之后，诺曼琦在专注打造蕾丝粉色淑女系列的优雅浪漫、甜美可爱品牌风格之余，不断完善时尚淑女装体系，与时俱进，逐步推出黑白系列产品。市场数据显示诺曼琦黑白产品越来越受到消费者的追捧。
社会在进步，时代在变迁，诺曼琦融合国际时尚，提升品牌档次，以黑白产品自成系列，独立运营作为品牌升级的切入点，在2009年的品牌升级发布会上，诺曼琦向时尚界宣告黑&白系列正式推出，2010年加大力度全面推广。诺曼琦黑&白，倡导个性化、差异化的时尚文化，主张自信自我、永不褪色的生活态度，以青春俏丽、时尚前卫的风格，迎合20-30岁的女性对美的向往，运用利落的剪裁，巧思的设计，结合当季国际流行色彩，演绎了纯真校园、潮流生活、都市白领的青春时尚美。
诺曼琦采用更先进的经营模式和服务水平，在企划、研发、渠道、形象、推广等方面单独运营，凭借更潮流、更时尚、更前沿的产品风格，黑&白一经推出迅速赢得了市场。黑白的潮流时尚传承了经典与永恒，亦是淑女的新方向。
诺曼琦粉色、黑&白两大系列笑傲同台，品牌之路展展现的是一幅崭新的画卷！
时尚盛宴 美丽有约
2010年3月28日—31日，诺曼琦荣登第十八届中国国际服装服饰博览会CHIC2010，近400平方米的展厅（女装W3馆W3B19展位），粉色、黑白两大系列同台展示，吸引众多商家的关注。
展会期间，诺曼琦与中国时尚女性网Ladymax、搜狐网Sohu、优酷网强强联手打造了“诺曼琦美丽有约”时尚访谈，届时，服装协会领导、时尚杂志主编、知名设计师、名模等各界时尚人士齐聚现场，品味女装、畅谈时尚。现场派对更震撼，追求时尚的您不容错过！
诺曼琦坚持国际时尚理念，再一次展现独特的品牌个性魅力。
琦舞时尚 俏动未来
2010年，是诺曼琦品牌发展战略实施走向升华的重要一年。诺曼琦满怀激情，再度携手CHIC，借助CHIC2010的力量一展风采，纵观行业风云，凭借对最新需求动向的掌控，发起一轮又一轮的时尚冲击波。

参考答案 一日无二晨，时过不再临。